没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完美，有时机的话，主张仍是不要错失。
在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是动身时。
今天是大雪节气，想想看，还得持续写一期火锅，好应景。
《暴食江湖》
台湾美食家焦桐，在《暴食江湖》里有一文讲火锅的妙处，在于“火锅是一种深锅文明，很能代表中华照料的精力内在。中华照料寻求调合、圆融、聚会，从标志大团圆的圆桌，到火锅类的炊具和煮食法，均属这种调合文明”。
此论甚精当。火锅在吾国，几可谓无地不有，而又各有其特征。
涮羊肉
北京涮羊肉，炭星起落，沸水蒸发，生肉片流水相同端上来，一盘一盘又一盘，拔入锅中旋已罄，归于北方游牧民族粗暴豪宕的吃法之连续；
酸菜白肉锅
东北酸菜白肉锅，据云源自满人冬令传统筵席野意火锅宴，相同是古风犹存的豪宕派；
重庆火锅
重庆火锅，则以麻辣为召唤，一年四季皆宜，赤日炎炎，一群大老爷们光膀子坐路旁边，身侧或空或满的冰啤酒堆成小小一座山；
近时又盛行自助式的小火锅，分餐制，人手一个锅，自选自烫自食之，大概是源自广东一带的创造，围炉之趣稍减，牵强说仅仅围桌，在火锅我们族中算是比较婉转的一脉；
自助小火锅
上一期写到贵阳人家常的火锅，现制糍粑辣角，参加调味料，少着水，煮食各色荤素配菜，辣得痛快淋漓。煮一大锅白米饭配而食之，一个人最少多添半碗，吃完一头一脑毛毛汗。每至天寒阴雨连绵时，光是偶念及之，都会食指大动……
火锅人人都爱，但也有嗤之以鼻的如袁枚。其谈饮食之道的名著《随园食单》之“戒火锅”条即云：“冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌；且各味之菜，有必定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬间难差。今一例以火逼之，其味尚可问哉？”
袁子才是雅士，领会不了火锅这种平头老百姓的趣味。南边城市，日子感比较强，俗而有味，正如火锅。贵阳也不破例，火锅文明特别兴旺，亲朋好友聚餐，火锅是首选。
辣子鸡火锅
常见的如辣子鸡火锅，这十几年来，风头最盛的当属息烽阳朗鸡，其实乃后起之秀。街头巷尾，好吃者多了去。大一点的菜场，例有一两家炒辣子鸡的货摊，炒法各有巧妙不同。
得打住了，再举下去，不知何时轮到主题上面，余者略为罗列其名可也：豆豉火锅、豆皮火锅、鸡哈豆腐火锅、豆米火锅、酸汤鱼火锅、乌江鱼火锅、白水鱼火锅、毛肚火锅、干锅牛羊肉火锅、羊蹄花火锅、猪脚火锅、火肥鱼火锅、青椒童子鸡火锅、清汤鹅火锅……仍是那句话，不胜枚举。
麻辣烫
火锅是布衣颜色特别浓郁的食法，贵阳人搞这种饮食调合之道，有一个极富特征并且极为简易的创造曰清水烫、麻辣烫。搭档起兴聚餐，家里暂时来客，都能在步行十分钟可达的范围内，轻轻松松找到一家。清汤锅、麻辣锅、酸汤锅，任君自择之，真实一致不了定见还能够要个鸳鸯锅，便能各得其所了。配菜论份要，但大多数穿在竹签签上，数签签算钱。
某一年的国庆长假连着中秋，声称史上最长“黄金周”，约了几家朋友到云南大理耍。其间一位家族老兄，跟我们都不大了解，加之阅历各异，性情有别，彼此间一直找不到共同语言，以至于略显孤立，弄得他也洋洋得意。
临返程前一天，他早早起床，逛到菜市场，买回两斤土猪肉小排、一大包新摘的杂菌和蔬菜，轿车旅馆老板借得厨房，熬了闷闷的一大锅汤底。当天晚上，几家人因陋就简，围了一大桌子，开吃火锅。
洗净的野生菌焖上十五分钟，揭开锅盖，香气扑面而来。这顿饭直吃得六合变色，日月无辉，都被这位仁兄脸上泛起的满意油光掩盖了下去。美食当道，满座皆欢，自不待言。
这，便是深锅文明的妙处，难怪有人说没有一顿火锅解决不了的问题，如果有，那就再吃一顿。
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撰文：周之江
修改：彭瑾
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编审：陈薇
