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盐焗鸡人们听多了，也吃多了，盐焗鹅或许很多人还未品味过，还有人说闻所未闻。盐焗鹅与盐焗鸡的口味不同，盐焗鸡肉质嫩滑甜香，盐焗鹅的肉质坚实有干劲——“韧香”。
盐焗鹅，我吃过几回外卖。肉质不错，有传统盐焗的滋味，不是刚开锅，总像缺少一种特有甘旨，从头微波加热也无法还其原味。后来亲临制造现场，享受了别具风味的出锅盐焗鹅。滋味鲜美共同，吃过意犹未尽。时隔多月，再次重温这道人世甘旨。
提早电约农庄老板，早早到位，见证他们制造盐焗鹅的全进程。盐焗鹅制造是一个杂乱繁琐的进程，用客家话说是“人工包”（作业量大，耗时长）。
农庄所有生鹅，均来源于自家养殖，土生土长，肉质上乘，安全无激素。杀鹅与集市上不一样，他们极少用机器，从宰杀到脱毛，多是手艺完结。机器脱毛，简单致使鹅肉松驰，不再有原汁原味的“土味”；沥青或松脂脱毛，有毒素危险。为了安全和口感，必须在人工方面下本钱。
去毛清洗洁净，挂在竹竿上，晾除水分后，将鹅放进烧开的滚水里，一边烫，一边用尖刀在鹅身上，割破几道口，意图是将鹅身上的淤血放洁净，防止损坏色泽和口感。滚水浸泡时长，大约半个小时，通过这番处理，淤血没有了，腥味除掉了，肉质变得脆嫩起来。
起锅后进行调味，将盐巴、酱油等调料，均匀涂改在整只鹅上。依据个人口味的轻重，腌制时刻可长可短。
腌制的时分，着手预备盐锅。盐锅有大有小，大锅可以一起盐焗两只鹅和一只鸡；小锅可以盐焗一鹅一鸡，鸡鹅一锅熟。锅底参加少量熟粗盐铺底，上面再掩盖一层新粗盐，接着铺上草纸。草纸用来包裹腌制好的鹅，最终掩盖上新盐，直至将其吞没。
预备就绪，加盖，加热。锅盖边缘围上湿布，防止漏气，加快受热，防止加热时刻过长，糟蹋柴火，口味也不新鲜。用柴火加热最佳，可是火候欠好掌控，简单烧焦过火；所以，改用易控火的燃气炉，受热均匀，时刻易掌控，彻底智能化。
通过一个半小时的盐焗，热锅里冒出了盐焗鹅的香气，熄火即可开锅，盐焗鹅秘制成功。刨开盐巴，从草纸上抽出盐焗鹅，将上面少量的盐粒，拍除洁净，便可直接享用了。
撕鹅有考究，有技巧。门客自己撕，或许会手忙脚乱，还不必定可以顺畅地享受到热火朝天甘旨飘香的开锅盐焗鹅。盐焗鹅忌用刀剁，先用小刀按巨细割肉，再徒手在各个关节处扭断。这样不会形成骨头刺伤手和唇舌。
用手抓起一块盐焗鹅肉，咬上一口，并不带干劲。口腔里鹅肉比盐焗鸡更有嚼劲，肉质坚实鲜甜，牙齿嚼动，散发出盐焗的特有“火烟味”，唇齿留香，胃口大开，胃口大增。
原以为鹅肉过于坚韧，盐焗或许无法嚼动，可是通过多重缜密的工序，把鹅肉变得韧中带脆，香中带甜，干中带油，肥而不腻，与盐焗鸡有着大相径庭。
苏东坡说，人世有味是清欢。不管日子再苦，作业再累，都不能亏负自己的口腹。再一般的食物，换一种场合，换一种吃法，又是不一样的清欢。
