螃蟹本不是稀罕东西，我念中学的时分买猪肉还凭票，而螃蟹到了时节总能吃得着，价钱并不比猪肉贵多少。小贩用草绳拎着一串一串地走街串巷，买两串，刷洁净，大铁锅放一点水，上面扣一大碗，一圈螃蟹炕着吃，好吃——但真没觉得有什么了不起的当地。
不知道什么时分螃蟹成了一个稀罕东西，这两年吃螃蟹之豪宕状更是一种土豪的表达，比方秃黄油拌面，掉以轻心的一张图必在朋友圈引起啧啧羡艳，这样的吃法，我看一季一顿就够了，一方面赤贫约束了我的固执，另一方面我总觉得这么吃着少些兴趣。
祖父在世的时分，到了重阳，北门桥斩半只鸭子，晚饭今后，一只螃蟹半壶酒，能在宅院里头看一晚上的月亮。
现在的土豪吃法，就好像你与佳人一见钟情，正欲与卿互诉衷肠，吟风弄月，而卿却宽衣解带，投怀送抱，所以马上倒了食欲……
色而不淫，食而不贪，好东西谁都爱，粗犷的吃法偶然测验一下能够，隔三差五地过老瘾就使不得了。
香格里拉已经是第三个秋天的《寻蟹季》，现在的好螃蟹不必吃力寻求，香格里拉的高手们寻的是蟹之至味。
西子湖畔这头一局由香格里拉集团中餐行政总厨梁燊龙和上海浦东香格里拉大酒店中餐行政总厨高晓生主打。
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顺德焗蟹斗
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梁师傅，广东人做广东菜，本年拿出这一道顺德焗蟹斗天经地义。
蟹肉和蟹粉别离炒制，配松脆的油条，用焗制的办法，粉丝之下的肥蟹微湿、滋香、鲜甜，整只进口，鲜美、酥脆、浓香马上一股涌出，不管是以蟹作料的焗蟹斗，还是以藕为材的炸藕夹，一定要趁热、趁脆、趁酥进口，几十号人的大席面，要让每位门客尝到新鲜出炉的味道，后厨是要下功夫的。
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蟹粉香橙鳕鱼金福袋
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螃粉与香橙的结合由来已久。本年寻蟹季，上海浦东香格里拉大酒店中餐行政总厨高晓生师傅还让深海鳕鱼参加其间，一道蟹粉香橙鳕鱼金福袋——蟹粉的香，鳕鱼的滑，又融入一丝香橙的甜，让这道菜的咸、鲜、香、甜适可而止。三者被装进金福袋，涵义夸姣。
当然不会有哪位师傅在这样场面上做清蒸大闸蟹，大约会被同行笑话。真有一句笑话，说现在世界餐饮潮流便是把食材做得看不出它的本来面目，其实这算不得笑话，夫子两千年前就说食不厌精，一个道理。
尽力调查和发现食材不同的改变；测验不同的办法，让食物呈现出源于本味，又高于本味的愈加丰厚的风味，这大约是饮食得以精进的根本逻辑，也是一位厨师能成为大师的原力。
说来风趣，我问梁师傅：你自己觉得什么是大闸蟹最好的吃法，他沉吟半晌说两个字——清蒸，我乐了。这大约阐明两个道理，榜首，照料办法无凹凸贵贱之分，个人的喜爱；第二，每一种食物的原味和立异一点都不对立。
高师傅是维扬派大师，我问他螃蟹最精妙的做法是什么？他顾左右而言他，说他在上海的酒店每年都做醉蟹，惋惜啊~法规有约束，只能卖熟醉，我说你的意思是……他说，我当然最喜爱生醉！我说那咱俩是同党，每年秋天我都得做个几百只朋友们分着吃。一旁香格里拉东区餐饮的卢总把话儿接过来问：我能吃得着吗？我说那当然，来南京前提早24小时告诉我，由于我的生醉蟹都在零下65度的深冻柜里藏着，想吃，我得提早低温慢速冻结候着你。
