自1900年代初味精一向是甘旨的代名词，将味精添加到食物中，它会添加食物甘旨。这时分在西方它被西方人以为是第五种口味（甜、酸、咸、苦）。和其他外观不同，味精出现结晶体现。
味精前期是由日本人池田菊奈（Kikunae Ikeda）发现，并成为日本食物科学最巨大的商业成功事例之一。在推行的时分味精装在细长的瓶子里出售，意图是招引那些热心厨房科学的家庭主妇，由于它暗示着卫生和现代化。
在上个世纪50年代味精初次在美国的包装食物中被发现，其时一本名为《烹饪的趣味》的书把味精称为“东方奥秘的白色粉末”不过很快味精的化学性质遭到质疑，顾客开端忧虑食物中的化学添加剂。
1968年，一位医师写了一份信，他在信中诉苦说：在中餐馆吃饭后，他的手臂会感到痛苦、衰弱和心悸。他深思着这或许要归咎于味精或过多的盐，信中充满着诉苦，科学家们也开端研讨这一现象，“中餐馆综合症”由此诞生。
与此同时《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)就宣布了一篇食用味精与上述症状之间联络的文章。用煽动性的标题写道“我国菜会让你发疯吗？味精排榜首”。《芝加哥论坛报》,还写了一篇名为《兴奋性毒素：味精症状复合体》。
但风趣的是这些研讨自身就存在缺点，许多人吃我国菜的时分都不能确认自己是否摄入了味精。更风趣的是一些人，乃至是那些宣称对味精过敏的人，在不知道自己在吃味精的时分并没有任何反响。
那么这是什么心态？事实上这是一种成见，一开端由种族成见而繁殖。食物历史学家伊恩·莫斯比在2009年宣布的一篇论文中写道“那顿汤让人头疼，1968年至1980年长期以来，人们一向以为亚洲的“异国风味”菜肴既风险又龌龊。”合理他们评论味精增香剂忽然成为一种化学添加剂时，我国厨师不幸正在炉边运用白色粉末被逮个正着。
事实上味精天然存在自然界许多食物中，即便不吃我国菜它们仍然能取得味精。从前也有许多西方研讨机构用科学的方法得出这一牢靠的根据。可是仍然有许多西方人并不信任，他们以为，这些研讨机构的背面都是味精公司赞助的。
而在此刻一些在国外的中餐馆，为了顾客定心而在菜单上加上“不含味精”的字样时，它其实进一步加深这种污名。跟着科学证明味精对人体并无害，但许多人很难改动对个人健康问题的观点，由于这与他们曩昔的阅历相悖。
当说到味精时，这种过错的联络对大多数人来说是无害的，但对一些人来说或许仍然会形成不必要的不适，要么是由于他们正在阅历反安慰剂效应，要么是由于他们正在掠夺自己的甘旨。人们挑选吃什么，这些决定是根据经济习气支撑，不吃肉是为了善待动物？是为了自己健康？其实没有对错之分，有这样的认识便是值得的。但就味精而言，它们好像与科学无关，而更多地与文明成见有关。
